Un amigo bajista nos comentó que tenia problemas con su amplificador. El equipo en cuestión es un Hartke Ha2500.
Nos comentó que oía ruidos, que por lo que hablamos, no parecían de la red, sino más bien de un malfuncionamiento de algún amplificador operacional o transistor. O quizás también podía ser algo relacionado con la alimentación.
Vista frontal del Hartke HA2500
Para averiguar cuál es el problema, empezamos por desmontar el equipo. Quitamos todos los tornillos de la tapa superior y los correspondientes del frontal. También quitamos las tuercas de los conectores de jack y los botones. Detrás del frontal nos encontraremos un subchasis al que van cogidos los potenciómetros con sus tuercas.
Lo primero que hacemos al abrir es una inspección visual. A primeras, podemos observar la distribución de la placa de previo, transformador y etapa final.
Vista del interior
Comprobamos que en una pequeña placa fijada al frontal, pegado al interruptor de encendido, tenemos un condensador totalmente bufado. Corresponde a la regulación por temperatura del ventilador.
Causante del malfuncionamiento
Sacamos la placa y observamos que el condensador no está bien colocado. Tiene la polaridad invertida.
Una vez hecho esto, vamos directamente a inspeccionar las soldaduras. Podemos notar que está soldado a mano, por lo qué podemos deducir que el amplificador ya había sido reparado o manipulado anteriormente. Lo curioso es que se supone que este era nuevo, vendido por una tienda muy conocida.
Condensador con la polaridad invertida
El condensador en cuestión se encuentra en la linea de positivo de los +15v. Al estar en inversa, no se comporta como condensador.
Esto hace que tenga lugar un cortocircuito, hasta llegar al punto en que se hincha y hace caer la tensión en la linea de +15, produciendo un malfuncionamiento de los AO’s(amplificadores operacionales) de la etapa de previo.
Para solucionarlo, procedemos a cambiar el condensador, de 470uF y 35v. Por supuesto, con la polaridad como procede.
Nuevo condensador con la polaridad correcta
Por último, y como podemos observar en la foto, aprovechamos que tenemos el amplificador desmontado para cambiar los condensadores de las lineas de +-15v en la etapa de previo. Finalizamos montando el equipo de nuevo y probándolo para comprobar que todo funciona correctamente.
Vista de la placa de previo con los condensadores cambiados.
Hoy os vamos a hablar sobre unos amplificadores que hemos elaborado con cajas de puros, basados en la hermana de la ECL86, en éste caso la PCL86.
Las válvulas ECL86 y PCL86 se utilizaban en las radios y televisiones antiguas. Son válvulas de 3,8W de potencia y se diferencian por la tensión de alimentación de los filamentos. ECL86 a 6,3v (700mA) y PCL86 a 12,6v (300mA).
Válvula PCL86
En este proyecto, se han utilizado tres cajas de puros (Cigar Box). Una Vegafina y dos Fonseca.
Para empezar, utilizamos un circuito más que probado, y a partir del cual podremos jugar con los valores de los componentes. Para ello, nos basamos en un esquema que hemos encontrado en tubeamp.sk (traducida). Se trata de parte del esquema de un televisor modelo Spoletto 4243U de la marca TESLA de 1972.
El montaje es bastante sencillo, aunque como suele suceder al trabajar con válvulas, y sobretodo si lo hacemos con alta tensión, se deben extremar mucho las PRECAUCIONES.
Para la alimentación, hay diseños en los que se rectifican los 220V de la red directamente. Ese tipo de diseño no está aislado de la red por lo que es peligroso y en ningún caso se debe emplear. Lo ideal es un transformador especifico para válvulas con secundarios de alta tensión y filamentos, tal y como podemos observar en el siguiente esquema.
Esquema de la fuente de alimentación.
Pero para nuestro menester, y poder realizarlo con componentes comunes, utilizamos dos transformadores de 220V/12V. Con el primero, aislamos el amplificador de la red y tenemos 12V para filamentos. Y con el segundo, elevamos de nuevo los 12V de alterna, para conseguir la alta tensión para las válvulas, que una vez rectificada, nos dará como resultado un voltaje entre 200V y 235V.
Con el potenciómetro P101, referenciamos la masa del amplificador con la alterna de los filamentos. En este caso, decidimos no ponerlo, pero si se observa mucho ruido de alterna (HUM), seria recomendable ponerlo.
Transformador primario de 230V a 11,5V.
Dadas las pérdidas intrínsecas de los transformadores, en el primario del segundo transformador, obtendremos una tensión menor que la de entrada. Lo ideal es 170-190V en alterna. Siempre podemos modificar cambiando la relación entre los dos transformadores, con el primer transformador de 220/12V y el segundo 220/15V, para obtener menor salida que la entrada general. O también se puede disminuir el voltaje del segundo transformador, por ejemplo, 220/9V, con lo que obtendremos una salida mayor.
Se deberán tener en cuenta la potencia de los dos transformadores y el consumo de todo el circuito. En el datasheet de la válvula PCL86 podemos ver el consumo total, aproximadamente unos 15w. Hoja de datos del mismo aquí: PCL86
Esquema de la alimentación con dos transformadores comunes.
En el caso de la caja Fonseca de tamaño pequeño, el primer transformador se dejó externo.
En la caja Vegafina y Fonseca de mayor tamaño podemos ver los dos transformadores de alimentación montados en las cajas.
Para trabajar de una forma sencilla, utilizamos una regleta cerca de los transformadores de alimentación. En ella ponemos un fusible, un puente rectificador, el filtrado y estabilización con RC, tal y como podemos observar en este esquema.
Esquema de rectificación y filtrado de alta tensión.
Los condensadores de alimentación deben ser de 350V-400V y las resistencias de 3-4W (hemos usado dos resistencias de 4R7/3W en lugar de 10R/3W).
Vista de la alimentación en la caja.
Extremando precauciones, miraremos con el tester la tensión de salida qué, al ser en vacío (sin carga), seguramente obtendremos un valor algo superior. Utilizando una resistencia de potencia como carga, podríamos comprobar que la salida es estable sobre los 235V.
Una vez tenemos construida la parte de alimentación, colocamos otra regleta cerca del zócalo de la válvula. En esta, situaremos los componentes necesarios para nuestro amplificador.
A continuación podemos observar el esquema de la parte de pre y amplificación:
Esquema de la parte de amplificación.
Se trata de un amplificador SE (Single Ended o Clase A), con una sola válvula compuesta de un triodo(etapa de previo) y un pentodo (etapa de potencia).
Se pueden modificar las resistencias R9 y R3 según el punto de polarizacion en el que queramos que trabaje la válvula. También podemos modificar el C4 según la respuesta en frecuencia que busquemos, a más capacidad, mejor respuesta en bajas frecuencias, dado que la reactancia capacitiva actúa en paralelo con R9.
En todos estos amplificadores se usa el mismo transformador de salida. Corresponde al transformador de unas cajas Ecler de sonorización, en concreto el modelo Nest106.
Al ser altavoces de sonorización, están pensados para funcionar en linea de 70/100V o lineas de baja impedancia. En este caso, se buscó la configuración con mejor respuesta. No es el transformador más adecuado para la salida, pero responde de forma aceptable. Lo ideal seria el recomendado en el esquema, 9WN67626 o un equivalente.
Los tres amplificadores una vez terminados.
Por último, nos queda conectar el amplificador a un altavoz lo más sensible posible, y a nuestra guitarra, en nuestro caso, a una cigar box guitar. Así, podremos deleitarnos practicando nuestra melodia favorita a un volumen que no moleste a los vecinos…
Amplificador listo para probar, junto a una Cigar Box Guitar y un altavoz.
En el 1969, John-Linsley Hood, diseñó uno de los amplificadores de audio más relevantes de la historia del audio. Ha sido revisado en múltiples ocasiones por distintos diseñadores, pero su fama no decae debido a que sigue siendo efectivo, pero simple y de bajo coste.
Hoy en día, se pueden encontrar en sitios como Ebay, a un precio más que económico. Normalmente incluye la pcb dorada y todos los componentes de calidad necesarios para su montaje DIY. También existen otras alternativas en que ya vienen montados, para los usuarios con menos experiencia.
Este amplificador se basa en un diseño de clase A. Este clase se caracteriza por su baja distorsión de cruce. Pero sin embargo, es poco eficiente por su alto consumo sin señal, un aspecto a tener muy en cuenta hoy en día en cuanto ahorro energético. Pero si uno puede permitírselo, la fidelidad y baja distorsión del mismo lo compensan con creces, tanto para un aficionado como para un audiófilo experto.
PCB del amplificador, canales izquierdo y derecho.
Lo que necesitamos para realizar un montaje en estéreo es:
Una fuente de alimentación que sea capaz de mantener altas corrientes durante su funcionamiento (del orden de unos 6A / 35 V), con tal de obtener una potencia de 2 x 15 W. Esto es más que suficiente en un ámbito doméstico, si disponemos de unos altavoces de unos 92 db o más de sensibilidad (algo que no se suele tener en cuenta).
Como los disipadores que vienen incluidos en los kits son justos para la disipación que necesitan los transistores finales (el archiconocido 2N3055), debemos añadir uno de como mínimo 0,7ºC/W, fáciles de encontrar en internet o en cualquier tienda.
Si queréis saber más, podeis encontrar información aquí y aquí.
Como curiosidad, queríamos añadir que este post viene motivado por el gran afecto que le tenemos a este componente. Un transistor muy versátil e influyente en el mundo del audio a lo largo de la historia. Nos gusta tanto que tenemos un llavero de él ¡Con más de 30 años!
ElectronicaJG 